离家在外的川人，当胃里的乡愁叮叮当当，也不难寻到慰藉。有米其林川菜食肆，也有家乡同款苍蝇馆子，点个外卖来碗肥肠粉，一吃一个不吱声，冰箱里的宝藏小酥肉，用空气炸锅加上调味海椒面，不用开火也能复刻一份老家味道。

只是，喜欢吃蛋烘糕的游子咋个办呢？在成都之外的城市，鲜见它的身影。

蛋烘糕的最早起源，据说可以追溯到清道光二十三年（1843年），在成都文庙街石室书院（现成都石室中学）旁一位姓师的老汉，从孩童办“姑姑筵”（四川版“过家家”）中得到启发，用鸡蛋、发酵过的面粉加适量红糖调匀，在平底锅上烘煎而成。

抗战期间，国内多所知名大学迁驻成都华西坝，“谈笑有鸿儒，往来无白丁”之中，一定也有蛋烘糕在场。我国著名的口腔医学教育家王翰章就曾回忆道：“1942年初来华西的时候，蛋烘糕就已经是华西坝的一绝了。”师生皆爱，被称为“华西坝蛋烘糕”。

石室、华西，这两个书香气爆棚的地名，让蛋烘糕似乎多了一种隐藏技能，像镀了一层膜拜，让人多了一个一吃再吃的理由。

曾有来自金堂的网友说，小时候一直以为这款小吃就叫“兰烘糕”，因为小时候在赵镇街头经常吃的就是这家。是押韵，也是老板的自信，毕竟三代家传，承载了太多人的美食记忆。很多人是从幼儿园吃到娃儿都上幼儿园，摊主从青丝到白发，唯有那一盏蛋烘糕依然鲜活冻龄。

顾客购买了12个蛋烘糕 图据川观新闻

制作蛋烘糕鲜有精致店面，一架“五脏俱全”的三轮车，支起一城的美味和一家的生计。毕竟是细致手艺，有一定技术门槛，并不像脆皮烤肠臭豆腐一样随处可见，也就更显得珍贵。口碑不错的，通常要等，好在等待时，看摊主行云流水的操作，也为随后的大快朵颐铺垫了足够的期待。

通常一个蛋烘糕摊摊有三个炉子，摊主用修炼多年的火候直觉，在三个炉子间转换，像是传统杂技里抛球的平面板，那份游刃有余，让人看着很了然。只见摊主手腕一翻，相当娴熟地舀一勺鸡蛋面糊，倒进浅浅的圆铜锅，晃荡均匀，盖上盖子，然后揭开另一个炉子上的铜锅盖，在那里，上一轮的蛋烘糕已然成型，泛起蜂窝状的细密气孔，这是摊主修炼多年的火候直觉。接着，将一勺顾客选好的馅儿放入其中，用镊子一翻再对折成半月形，包上一张牛皮纸递给顾客，一份朴实美味的下午茶到嘴。

“趁热吃哦”，是摊主发自肺腑的建议。因为刚出炉的蛋烘糕，外皮尤其是边缘焦黄酥脆，内里软糯香甜，如果打包放久了，失了这酥脆，味道也就大打折扣。所以，蛋烘糕应该是属于外卖禁忌范畴。

有人说，蛋烘糕夹红豆就是铜锣烧，夹卤肉碎就是肉夹馍，夹奶油就是舒芙蕾，还有人说它是成都马卡龙，可是马卡龙甜美贵得太单一，蛋烘糕的包容性生来就是next level。

甜口咸口不过是抽象概念，具体起来连德云社报菜名都要怕，从青椒鸡、鸡枞菌、麻辣牛肉到奥利奥、榴莲芝士，成年人在蛋烘糕领域，轻松实现“既要又要还要”，加上朴实的价格，让“蛋烘糕自由”变得容易，这吃的是美食多样性，享受的是随手可得的情绪价值。

如果你的朋友圈里，有人在家中“复刻”蛋烘糕，不管完成度是多少，都值得衷心点一个赞。如果TA身在外地，那一定是想家的至柔时刻，请对TA说一句，“常回家看看”。

社交平台上，蛋烘糕早已超越街头小吃的身份，成为流量与情怀交织的文化符号。周深吃着朋友极力推荐的蛋烘糕，满足的表情引爆粉丝讨论；龚俊说“我最爱的蛋烘糕”并推荐“三牛口味”，让网友连夜定位吃的是哪家摊摊；因洁癖而走红的蛋烘糕大叔彭建军，清洁台面视频关注度不输对蛋烘糕本身的关注；至于91岁的蛋烘糕婆婆，也在争议中成为现象级话题——小小铜锅里的面糊还没有凝固，镜头前的流量早已沸腾。

彭建军在制作蛋烘糕 图据川观新闻

热搜们来了又去，但当镜头关闭，街头巷尾的蛋烘糕摊前，铜锅冒着的熟悉香气，依然是让人“一秒回童年”的传统味道，不因谁的热捧而膨胀，也不因谁的离开而被遗忘。

离开了又回来的游子，会用舌尖确认：老家，还有一些老样子。